2024年的期酒品鑒,，夾在筆者兩次回國行程之間,，在兩周內(nèi)密集進行。

在有限的時間里,，筆者調(diào)整了品鑒策略,，首先是確保重要酒莊的品鑒；其次,，對一些在中國市場影響力相對小的酒款進行了“快篩”,，即不對所有品鑒酒款作品鑒記錄，而是把品鑒中表現(xiàn)出色的酒款挑選出來進行記錄,?？傮w品鑒近400款，最后入選266個酒款,。

▎筆者（中）在史密斯拉菲（Chateau Smith Haut Lafitte）品鑒

2024年份天氣概述

2024春季,，一早就被貼上了“2008年以來歐洲最潮濕春天”的標簽。然而2024年的故事,，得從2023年說起,。

2023年9月，筆者舉家從卡奧搬到了波爾多,。那年秋天,、冬天，以及次年開春,，雨水多到令人生無可戀,。心中不僅感嘆：雖然知道波爾多雨水多，但沒想到那么多,。

然而事實上,，這一年,，整個西歐降雨量都是多到反常。

勃艮第產(chǎn)區(qū),，在2023年的9月底,，便已下完了年均降雨量756毫米。在波爾多,，僅10月和11月兩個月,，就有436毫米的降雨；而12月到次年3月,，又降雨478毫米,。之后的幾個月，老天也沒閑著,，4-9月累計降雨量達453毫米,。

接連不斷的雨水，直接導(dǎo)致了往年5月波爾多常見的狀況——霜霉病,，干脆提前到4月出現(xiàn),，并且“經(jīng)久不衰”。

這一年,，絕大多數(shù)酒莊的噴灑次數(shù),，都在20-30次之間。對于許多從事有機或生物動力的酒莊而言,，2024年絕對是一場大考,。筆者也聽到了一些剛轉(zhuǎn)有機耕種的酒莊提出的靈魂拷問：如果接下來每一年都這樣，是否還會堅持下去,？

雨水連綿直接導(dǎo)致了授粉不均,，以及之后坐果期的大小不均、成熟期的成熟度不均,。好在夏季拯救了整個年份,，7月降雨15毫米，8月為46毫米,，均低于1991-2020年的當月均值。

九月的降雨量仍然居高不下,，當月降雨120毫米,，大大高出于1991-2020的平均值81毫米?？v觀整個生長期（三月到九月）,，2024年降雨量為617 毫米，大大高出1991-2020年平均值466毫米,，與最近十年的平均值428毫米相比,，給大家深刻展示了全球變暖總趨勢下,，極端氣候的挑戰(zhàn)。

此外,，重要的氣象事件還有4月下旬,，溫度驟降導(dǎo)致的部分子產(chǎn)區(qū)，如弗龍薩克（Fronsac）,，圣埃斯泰夫（St-Estèphe）以及梅多克（Médoc）南部受到霜凍影響,。

▎筆者在靚茨伯酒莊（Chateau Lynch-Bages ）品鑒

那么實際品鑒狀況如何呢？

唱衰2024年份的聲音,，從采收期間就開始從不少波爾多酒莊和媒體口中傳出,。僅從大部分酒款期酒品鑒的結(jié)果來看，確也言出有因,。這一年的失敗酒款無外乎跟成熟度有關(guān)：酸度青人心脾,，單寧艱澀呆板，酒體寡淡且空洞,。

請允許筆者引用某一位地主家涉酒未深的年輕二代的年份總結(jié)：“這是一個釀酒師的年份,。”當時沒能順利接上下半句,，因為這句話想要烘托的意境,，跟他家酒款的表現(xiàn)完全是南轅北轍。

然而,，這句話用來描述2024年份的一些優(yōu)秀酒款,，是再恰當不過的。在品鑒中,，我們清楚地看到,，2024的波爾多有很多出色甚至極其出色的酒款，究其原因是釀造者懂得因材施教,、量體裁衣,。美有環(huán)肥燕瘦，卻忌張冠李戴,。

有一些酒款甚至被年份垂青,。比如里鵬莊（Le Pin）和柏圖斯（Petrus），都做出了令人驚艷的作品,。大熱年份需要動用“不可描述”的科技手段降酒精度的美樂,，在一些類型的葡萄田達到適宜成熟度的話，反而生產(chǎn)出了特別平衡的酒款,。當然,，不成熟的美樂另當別論，如果再加上萃取過度,，生青味會是永遠揮之不去的陰影,。

2024年也是不少白葡萄酒大放異彩的年份,。

如果把飲用場景也考慮在內(nèi)，更會發(fā)現(xiàn)2024年份有不少能夠快速進入適飲期的酒款,，而品質(zhì)比起2013這樣的“經(jīng)典年份”要勝卻無數(shù),。

說到這里，筆者不禁想到一位很喜歡的演員——約翰·馬爾科維奇（John Malkovich）在葡萄酒大師協(xié)會的研討會上分享的一句他父親的話：

Don’t influence your opinion with knowledge,，翻譯過來就是：不要用知識去左右你的觀點,。落在2024年份，大數(shù)據(jù)告訴我們,，這一年不應(yīng)該好,；然而品鑒時，便可發(fā)現(xiàn)經(jīng)驗主義害人不淺,。

成功案例自有因果

探究2024年一些好酒的成功經(jīng)驗,，會發(fā)現(xiàn)有些許道理可循。

早于紅葡萄采摘的白葡萄品種,，躲過了重啟多雨按鈕的九月,。并且一般其釀造工藝不涉及浸皮，故而沒有單寧的澀度添堵,，而酸度只要處理得當,，反而讓酒款顯得立體挺拔。

再比如一些子產(chǎn)區(qū)或酒莊,，2024年份的雨水影響并沒有整個產(chǎn)區(qū),。

一是降雨量本身并不大。以波亞克為例,，雖然2023年到2024年3月的降雨高出30年平均數(shù)值近50%,，但4-9月的降雨量反而低于平均值20.7%，而全年則低2.4%,。

二是一些排水性較好的土壤,，成了扭轉(zhuǎn)頹勢的關(guān)鍵。比如圣愛美濃的石灰?guī)r地塊或是一些波美侯排水性較好的地塊,，如里鵬莊（Le Pin）和柏圖斯（Petrus）,。

此外，種植方面的及時應(yīng)對和戰(zhàn)略部署,，也有助于緩解大自然帶來的重重壓力,。比如預(yù)判降雨后的病菌壓力，提前進行噴灑防治,；進行綠色采摘（即在采收前提前剪去一部分的葡萄果實，將養(yǎng)分最大限度留給剩下的果實）,，確保余下果實的成熟度和集中度,；疏葉,，留出空間給葡萄“日光浴”，促進葡萄熟成等,。

再就是釀造環(huán)節(jié)努的最后一把力,。財力雄厚的酒莊都在采收時進行了機器與人力的雙重嚴篩，確保入選葡萄的清潔程度和集中度,；絕大部分酒莊都采取了加糖的措施,，提升酒款的酒精度和平衡；一些酒莊也用了近年來鮮見的手段,，“放血”增加口感的厚度,。

LVMH旗下的白馬酒莊總監(jiān) Pierre-Olivier CLOUET毫不諱言，今年既對美樂加了糖,，又采取了“放血”的手法,，品嘗酒款時，可以清楚地感到這策略是奏效的,；而釀造時的萃取,，始終是決定紅葡萄酒品質(zhì)和氣質(zhì)的重要一環(huán)，在2024年顯得極為關(guān)鍵,；巧用壓榨酒,，也是許多酒莊增強酒體的招數(shù)之一。

2024年份的酒款風格

● 白葡萄酒

2024年份涌現(xiàn)了不少品質(zhì)卓越的白葡萄酒,。特別是出自花堡之手的兩款白,，上禮拜酒莊（Chateau Les Champs Libres ）和大村酒莊（ Chateau Grand Village） ，都各有千秋,。

尤其是上禮拜（注：酒莊譯名）酒莊,，整款酒既有極其精致華麗的結(jié)構(gòu)，又有線條感十足帶來的挺拔氣質(zhì)和優(yōu)雅神韻,，是難得一見的完美波爾多白,；近年來白葡萄酒越來越出彩的安盛酒業(yè)（AXA Millésimes）也交出了令人振奮的答卷，所有白酒無一例外地,，在各自堅守的市場定位區(qū)間穩(wěn)居佼佼者,，2023年開始推出的碧尚男爵酒莊獅鷲干白（ Les Griffons de Pichon Baron ）表現(xiàn)也是令人刮目相看；同樣留下特別深刻印象的,，還有來自木桐家族的銀翼（Chateau Mouton Rothschild Aile d'Argent）, 在線條感與圓潤度交融的細節(jié)上,，做出了比往年更精進的質(zhì)地。

一些老牌的白葡萄酒名莊,，也沒有讓我們失望,，比如克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）、侯伯王酒莊（Chateau Haut-Brion ）,、美訊酒莊（Chateau La Mission Haut-Brion ）,、騎士酒莊（Domaine de Chevalier ）,、史密斯拉菲特酒莊（Chateau Smith Haut Lafitte）、馬拉蒂酒莊（Chateau Malartic-Lagravie?re） 等,。

● 紅葡萄酒

總體而言,，左岸的波亞克（Pauillac）、瑪歌（Margaux）和圣朱利安（Saint-Julien）子產(chǎn)區(qū),，和右岸的圣愛美濃（Saint-Emilion）以及部分波美侯（Pomerol）酒莊有著更出色的表現(xiàn),；而佩薩克-雷奧良產(chǎn)區(qū)（Pessac-Leognan ）和圣埃斯泰夫（Saint-Estèphe）的大部分干紅表現(xiàn)并不如人意。

這一年份的紅葡萄酒,，即便是在重重困難之下成功突圍的優(yōu)等生,，不少酒款也在風格上與以往大相徑庭。

一部分酒莊仿佛高音突降,，從穩(wěn)健的陳年潛力派向易飲的及時行樂派靠攏,。比如左岸的玫瑰山酒莊（Chateau Montrose）、愛詩途酒莊（Chateau Cos d’Estournel）,、拉圖城堡（Chateau Latour） (注：不參加期酒銷售）,、 侯伯王酒莊（Chateau Haut-Brion ）、美訊酒莊（Chateau La Mission Haut-Brion ）的干紅,、拉古斯酒莊（Chateau Grand Puy Lacoste）,，右岸的樂王吉酒莊（Chateau l’évangile）等。

類似的風格改變能在不少酒莊里感受到,，雖然也在莊重中走出了更有親和力的姿態(tài),，但還能找到往昔的影子，比如瑪歌酒莊（Chateau Margaux）,、歐頌酒莊（Chateau Ausone）,、內(nèi)寧酒莊（Chateau Nénin）、羅特波夫酒莊（Tertre Roteboeuf）,、瓦蘭佐酒莊（Chateau Valandraud）等,。

金鐘（Chateau Angelus）則繼續(xù)延續(xù)了近年來的風格轉(zhuǎn)型，從重萃取加重桶轉(zhuǎn)向有質(zhì)地的輕盈之道,；柏菲（Chateau Pavie）也難得露出了柔美的一面,，雖然果味還呈現(xiàn)著高集中度，單寧的萃取和用桶的選擇卻多了點清雅的韻味,。

有極少數(shù)的酒莊,，感覺在某種程度上甚至超越了以往的表現(xiàn)。比如Claire Lurton家的三款酒費里埃莊園（Chateau Ferrière）,，奧巴里奇酒莊（Chateau Haut-Bages Libéral）和古閣酒莊 （Chateau La Gurgue）,，往年總感覺在萃取過度的邊緣徘徊，但今年的單寧質(zhì)感反而更顯溫和柔順；今年的龍船莊園（Chateau Beychevelle）和米隆修士城堡（Chateau Clerc Milon）也比暖熱年份更多了一份從容和舒展,，并在柔順的質(zhì)地下多了許多細節(jié)感,；貝爾立凱城堡（Chateau Berliquet）也越來越明顯地展露出其風土的特點,，2024年份相當精彩,。

還有些常年中規(guī)中矩、很少讓人失望的酒款,，2024也保持著穩(wěn)定的發(fā)揮：索西昂多馬利酒莊（Chateau Sociando-Mallet）,、百家富城堡（Chateau Belgrave）、歌莉婭酒莊 （Chateau Gloria）,、艾爾薩克酒莊（Chateau d’Arsac）,、拉圖嘉利城堡（Chateau La Tour Carnet）、佳得美酒莊（Chateau Cantemerle）,、拉楓羅榭莊園（Chateau Lafon Rochet）,。

而大年不強，小年不弱的布朗康田酒莊（Chateau Brane-Cantenac）仍然在中不溜秋的梯隊里穩(wěn)當當潛水,。

但說到年度模范生還要數(shù)左岸的拉菲古堡 （Chateau Lafite Rothschild）,、木桐酒莊（Chateau Mouton Rothschild）、碧尚男爵酒莊（Chateau Pichon Baron） ,、碧尚女爵酒莊 （Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande）,、魯臣世家莊園 （Chateau Rauzan-Ségla）和卡隆世家（Chateau Calon Ségur）。

專門點名卡隆世家,，是鑒于其獨立于整個圣埃斯泰夫（Saint-Estèphe）子產(chǎn)區(qū)的薄弱輸出中,，仍然出人意料地保持著理想的集中度。

而放眼右岸：里鵬莊（Le Pin）,、花堡酒莊（Chateau Lafleur）,、柏圖斯（Petrus）、寶雅酒莊（Chateau Belair-Monange）,、老色丹（Vieux Chateau Certan）等酒莊都相當出色,。這些酒莊成功地將年份特色融入風土表達，在成功保持酒莊一貫風格的同時,，讓2024的氣候特點變成對其風土的年份注解,。

非常有意思的是，在出色的酒款中,，不論立意在大酒小酒,，不少酒款在今年呈現(xiàn)出特別“馥郁芬芳”的單寧，質(zhì)地上少了很多油脂感和潤澤度,，但是明顯的芳香感在口感上予以補足,，加上清新的酸度，呈現(xiàn)出2024獨有的單寧口感表現(xiàn)：清雅芬芳。

最后筆者還要提一提今年引起不少爭議的高柏麗酒莊（Chateau Haut-Bailly）,。經(jīng)常作為古典范波爾多的教科書案例的高柏麗酒莊,，在今年完全自成一體，從以往的神似黑皮諾,，干脆走到了形似,。筆者個人挺喜歡這款酒，獨立在產(chǎn)區(qū)的范疇之外賞鑒這款酒的話,，是一款非常優(yōu)雅且有著跳躍感的酒款,，清脆中有著自己的律動；但如果用概念來衡量的話,，確實又是妥妥一個波爾多的“叛軍”,。

在氣候變化加劇，消費者風潮也有明顯轉(zhuǎn)變的同時,，2024年份給我們的啟示是豐富且復(fù)雜的,。如何應(yīng)對起伏日益增大的年份極端狀況？面對消費者的口感變化,，是擁抱潮流,，還是固守經(jīng)典演繹？最后可能還是得消費者說了算,。

買不買,？買什么？

當下,，2024的波爾多期酒境地極為尷尬,。Fine wine的龍頭產(chǎn)區(qū)寶座被勃艮第奪位已久，市場風潮流行更清新易飲的酒款,，“陳年”與“及時行樂”也變成了不可調(diào)和的矛盾,；更關(guān)鍵的，是供應(yīng)鏈上的大部分角色看不到利潤空間,，所以即便2024是一個大年,，也未必能救市。

買不買,？買什么,？筆者個人淺見，答案取決于買來干什么,。

如果是投資,，那參照2013年期酒的經(jīng)驗，當年雖然年份很糟糕,，但作為投資產(chǎn)品,，還是給不少人帶來了營收,，那么2024選一些二級市場上有較高活躍度的品牌，如果價格有驚喜,，也算是資源配置的一個著眼點,。

如果是飲用，那么精挑細選一些品質(zhì)不錯的酒款,，價錢合適的話,，也無妨入手，畢竟同比勃艮第的名莊,，今日的波爾多竟然也能以“性價比”勝出,。

筆者個人會更傾向于有陳年潛力的酒款，于筆者而言,，沒有陳年潛力，就稱不上“大酒”,，而對于波爾多的大酒,，不能陳年也就好像失去了精魂。

注：第一批酒評將于5月19日前發(fā)布,，其他酒評將陸續(xù)于5月底前上傳至網(wǎng)站：www.winemaniacs.club