文｜劉琳MW,，MBA

*劉琳MW是全球416名葡萄酒大師中的一名，也是中國唯一的女性葡萄酒大師,。她于2020年創(chuàng)辦了自己的酒評網(wǎng)站,，并成為全球最大的葡萄酒交易所Liv-Ex和全球最大葡萄酒信息平臺Wine Searcher引用的唯一亞洲酒評人,。她同時(shí)也是英國Gerard Basset Foundation和Golden Vine Awards的中國大使，以及瑞士Master Circle的成員,。

原標(biāo)題：《劉琳MW：2022年份波爾多期酒報(bào)告》

寫在前頭：靠天吃飯的，每一年都是從年初提心吊膽到采收,。2022年份的波爾多,，差不多把可以有的天災(zāi)挨個(gè)都經(jīng)歷了一遍。

今年初,，波爾多正在申請政府補(bǔ)助“拔藤計(jì)劃”,，涉及11.5萬公頃中10%的面積，主要原因是市場供大于求,。法國另一個(gè)B打頭的產(chǎn)區(qū)——勃艮第,，則仍然在市場的追捧中拋出令人摸不著頭腦的價(jià)格?；叵肷蟼€(gè)世紀(jì)八十年代的Henri Jayer,，也就價(jià)值十幾個(gè)法郎，沒想到人類這么能耐,。近幾年來把一些酒從幾十歐喝成百多歐,、把百多歐喝到千歐之外，仿佛全身細(xì)胞都跟著味蕾一同感受到了金錢的浸淫,。

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),。從一窩蜂地追隨波爾多，到一窩蜂地追隨勃艮第,，或者一窩蜂地追隨某個(gè)其他產(chǎn)區(qū),，市場因素不談，單純從口味而言,，是缺乏口味自信,。其實(shí)感官上的享受，是最不需要跟風(fēng)的。

今天波爾多的多樣性,，是史無前例的,。在市場壓力下作出的許多調(diào)整，給飲家提供了相當(dāng)豐富的選擇,。真心希望,，讀者們能從自己的味覺出發(fā)，為自己買單,。

以下是2022年的期酒報(bào)告,，希望我的淺見，能為大家選酒提供一個(gè)視角,。

本年度期酒品鑒時(shí)間在4月中旬至5月中旬進(jìn)行,，總計(jì)約1100款，共選出417款與大家分享,。評分在文末,，具體酒評（中英文）于2023年5月25日可以在www.winemaniacs.club查看。

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1. 劉琳MW發(fā)布2021波爾多期酒

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4. 專訪首位中國籍女性MW劉琳：為何轉(zhuǎn)型酒評家,？以及她眼中的中國酒

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這一年……

自3月24日有最早的出芽記錄起，3月28日大部分葡萄田開始冒芽,。經(jīng)受了春季的霜凍（4月3日和4月4日）后,，5月16日開始逐漸進(jìn)入花期，比前十年的平均值提早了10天,。

6月份,，冰雹蒞臨兩次（6月20日和6月30日）；7月轉(zhuǎn)色也比往年來得更早,，同時(shí)光顧的還有7月12日的山火,。8月略微降雨之后，山火在8月14號再次登場,。

2022年的采收來得特別早：干白的采收落在8月16日至31日的區(qū)間,，主要紅葡萄品種美樂（Merlot）采收在9月5日到20日之行， 赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品麗珠（Cabernet Franc）則在9月20日至10月5日間完成采收,。

很多人擔(dān)心大旱之年的2003再現(xiàn)：那一年常見的葡萄干味,，真正是盲品之友。

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沒想到……

在品鑒期酒之前,，熟悉波爾多套路的都已經(jīng)開始在內(nèi)心排練“雖然,，但是，竟然還”的句式,。金鐘早早放出話來,，這是“千禧之作”,。一百年不夠，一千年來湊,。

▲各個(gè)精彩的金鐘三姐妹

品鑒到了一大半的時(shí)候,，無法不同意：2022是極其偉大的巔峰大年，比過去十年里波爾多冠名的許多個(gè)“世紀(jì)大年”都要更勝一籌,。

不少酒莊做出了本世紀(jì)以來最優(yōu)秀的作品（注：上個(gè)世紀(jì)的年份,，本人品鑒經(jīng)驗(yàn)不夠深廣，不具備資格評價(jià)）,。請注意,，這里指的是頂級大酒的狀態(tài)，并不泛指,，因?yàn)檫€是有一些相當(dāng)失敗的酒款,。我毫不猶豫地給3款酒打下滿分，包括金鐘,，以及另3款潛在滿分,。

如果只看實(shí)驗(yàn)室報(bào)告數(shù)據(jù)的話,，2022年的總體表現(xiàn)有幾高幾低：

簡單總結(jié)下,，就是：顏色深,、單寧多、葡萄酸度偏低,、皮多汁少

然而,，從品鑒的所有樣本來看，絕大部分葡萄酒新鮮感爆棚,，相當(dāng)多的酒款質(zhì)地精美且華麗,。

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對這一份“鮮美”探個(gè)究竟

在這個(gè)年份的數(shù)據(jù)與事實(shí)的對立中，人們驚奇之余,，卻也不得其解,。但還是可以找到一些不完整的答案。

首先,，單純就感官表現(xiàn)而言,，鮮美并不一定來自于高酸、低pH的酒款。

就像吃任何水果,，最鮮美的頂峰,，一定是在最成熟的那一刻摘下，立馬咬上的那一口,。成熟之前,，酸度會更高，但是鮮美度卻未必在線,；過于成熟了,，愉悅度又會下降。

平衡也是一樣,。比如酒精度,，不平衡的酒款，13度太高,；平衡的酒款,，15度也毫無違和感?？蓸分阅敲刺疬€那么受大眾歡迎,，就是因?yàn)槠胶狻?/span>

今年相當(dāng)一部分的酒款，在感官上的呈現(xiàn),，是非常特別的,。只要原料不差，手藝過關(guān),，最后的葡萄酒喝在口中,，就是單寧里能溢出甜味的那種鮮美；而最偉大的酒款,，能在口感上做到縱深感與寬廣度交相輝映,，宏大中充滿細(xì)節(jié)美。

▲侯伯王一如既往地紅白雙修,，武功蓋世

其次,，說說主要原材料葡萄的狀況。

從開年說起,，2022年的霜凍,，比較局部，對大多數(shù)酒莊影響并不大,。之后的生長周期,，根據(jù)年輕有為的波爾多大學(xué)釀造學(xué)學(xué)者、釀酒顧問Axel Marchal早早提出的優(yōu)秀年份五大條件,，2022年份可謂完美適用：

1. ?花期和坐果順利開展,，且比較均勻,；

2. ?晚春/早夏干燥且溫暖，促進(jìn)授粉及之后的均勻成長,；

3. ?夏季雖然干熱,，但因循序漸進(jìn)，減緩了葡萄藤生長的節(jié)奏,，直至轉(zhuǎn)色前,；

4. ?成熟果實(shí)實(shí)現(xiàn)了最大化的光合作用，直至采收期,同時(shí)并沒有觀測到過多的枝葉成長,；

5. ?采收期間氣候干燥溫暖,，更重要的是較大的日夜溫差，使得采收果實(shí)在確保成熟度的同時(shí),，仍能維持新鮮度,。

常年泡在田里的老色丹(Vieux Chateau Certan)少莊主Guillaume Thienpont給我展示了他的獨(dú)門秘密武器：他自己采集的葡萄藤抗旱數(shù)據(jù)分析地圖。跟往年數(shù)據(jù)對比,，2022年葡萄藤抗旱能力的表現(xiàn)甚至優(yōu)于2020年,。

（注：因涉及其知識產(chǎn)權(quán)問題，我不便披露數(shù)據(jù)分析的細(xì)節(jié),。另,，Guillaume Thienpont也負(fù)責(zé)Le Pin的釀制。）

▲老色丹少莊主Guillaume,，一名恬靜的藝術(shù)家

如果我們加一些猜測,，就是2021年的大量降水,，可能也提供了來年抗旱的底氣,，尤其是蓄水能力強(qiáng)的土壤，或者根系深的葡萄藤,，更顯優(yōu)勢,。

注：

1. 關(guān)于表觀遺傳,，我請教過中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的馬會勤教授，她是國際上知名的果樹基因研究專家,。對此她有更精準(zhǔn)的解釋：

“基因的表觀修飾（甲基化,、乙?；扔绊懟虮磉_(dá)效率的修飾）一部分是穩(wěn)定和固化的，一部分則處于動態(tài)變化中,，動態(tài)變化的部分往往是植物韌性或塑性的一部分,。受氣候變化的影響，加上葡萄是無性繁殖的,，出現(xiàn)特定表觀修飾的優(yōu)系可能更容易固定下來,，并隨無性繁殖而群體擴(kuò)大。表觀遺傳嚴(yán)格說應(yīng)該是親代到子代,，所謂‘遺傳’,，栽培的葡萄品種是營養(yǎng)繁殖的，不是“遺傳”,，更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕蟹ㄊ恰霈F(xiàn)品種的表觀修飾積累’”,。

2. 有興趣的讀者可以搜索下法國魯西榮Pascal Poot做的西紅柿表觀遺傳實(shí)驗(yàn)作為延伸讀物。

優(yōu)秀的釀酒師，從來不是單一,、片面,、割裂地去看待釀酒環(huán)節(jié)。比如是否用自流汁,，還是用壓榨汁,是否采用全?；蛘邘Ч０l(fā)酵，是否增加浸皮時(shí)間,，是否降低發(fā)酵溫度,，是否采用冷浸漬等等；沒有說哪一個(gè)環(huán)節(jié)是絕對的制勝手段,。就像很多老法師的師傅Emile Peynaud說的,，要做一款偉大的酒，首先你要想象一下ta的模樣,。這是一句非常簡單又深奧的話,。

出色的釀酒師，都有著完整的視野,，懂得如何量體裁衣,，并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)實(shí)時(shí)調(diào)整。我們可以用烹飪,、畫畫,、舞蹈等等生活中大家更熟悉的內(nèi)容去類比。

▲子承父業(yè)的Petrus技術(shù)總監(jiān)Olivier Berrouet

如果想把紅燒肉做得精而不柴,，入口即化,，有很多手段,。好吃，不是因?yàn)閱渭兊丶由w加了多少分鐘,，或者用的是鑄鐵鍋還是電子鍋,，先下鍋炒糖色還是直接用水加料煮，好廚子會根據(jù)材料和手上有的廚具通盤考慮,。

畫畫也是一樣,。優(yōu)秀的畫作，不是因?yàn)橛昧?0%的藍(lán)色,，20%的綠色,，50%的黃色，左邊刷三下,，右邊刷五下,。凡是稱得上杰出的創(chuàng)作，都會是一個(gè)無法量化也不能制式化地呈現(xiàn)美感的過程,。

左岸釀酒顧問第一把交椅Eric Boissenot告訴我,，采收前嘗葡萄的時(shí)候他非常擔(dān)心，因?yàn)閱螌幎?，又很?qiáng)勁,，即便是他，也不太能夠預(yù)料到這一年會是怎樣的狀況,，直到發(fā)酵開始,，還生怕會喚醒“沉睡的猛獸”。當(dāng)我問及他父親Jacques Boissenot的經(jīng)驗(yàn),，他坦陳：“每一個(gè)活著的人,，都沒有經(jīng)歷過這樣的年份”。

這個(gè)年份的杰出酒款,，在釀酒環(huán)節(jié)的處理上,，真是各種排列組合應(yīng)有盡有,。但決定葡萄酒品質(zhì)高下的,，是在遵從葡萄本身的品質(zhì)和平衡度上，釀酒師作出的相應(yīng)選擇,。關(guān)鍵的關(guān)鍵,，在于單寧的處理。

下面我們看看幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的處理：

采收時(shí)間的選擇

大部分酒莊都采取了見好就收的策略,，因?yàn)榇蠖鄶?shù)葡萄的糖分早已到位,，而且干熱的天氣，每多等一天,，就意味著酒精度的攀升和葡萄汁的蒸發(fā)流失,。也有極少數(shù)酒莊大膽地等等看,，其中也有相當(dāng)漂亮的作品，比如Lurton家族的杜霍酒莊（Chateau Durfort – Vivens),，他們分兩次采收,，第一次9月1日到15日，第二次9月19日到10月12日,，最后的酒款華麗,、深沉、濃郁并仍保持著鮮美度,。

▲Lurton家族共擁有125公頃生物動力認(rèn)證葡萄園

是否采用冷浸漬

右岸釀酒顧問中的當(dāng)紅炸子雞Thomas Duclos是推動新派波爾多釀造的領(lǐng)軍人物,。他對冷浸漬情有獨(dú)鐘，2022年更是將冷浸漬進(jìn)行到底,。他參與顧問的酒莊里,，不少酒款都在在5-8攝氏度的環(huán)境下，進(jìn)行了3-15天的冷浸漬,。比如Chateau Troplong Mondot的冷浸漬時(shí)間達(dá)到了10-15天,。

▲Chateau Troplong Mondot總經(jīng)理Aymeric de Gironde對今年作品滿意

而Eric Boissenot則一如既往，堅(jiān)守在冷浸漬的反對派陣營,。他給出的理由是,，冷浸漬容易讓單寧質(zhì)感偏硬。

從我品鑒的感受來說,，常年來兩大陣營都有非常杰出的酒款,，冷浸漬更能夠引出果味和花香，這些果味和花香讓酒款在年輕時(shí)飲用會更富有愉悅感,，若經(jīng)歷陳年,，香氣結(jié)構(gòu)上則會跟其他酒款趨同，而口感上,，如果葡萄酒本身是硬朗奔放的表達(dá),，單寧的質(zhì)感即使明顯也并不突兀；而經(jīng)Eric Boissenot之手的上乘酒款,，從審美的角度而言,，先抑后揚(yáng)，香氣從來不會過于跳躍,，而口感上徐徐鋪陳,，循序漸進(jìn)。在單寧給出的感受上,，更有溫潤的包裹感,，就好像寫毛筆字的回鋒。2022的表現(xiàn),，也延續(xù)了這樣的分野,。

發(fā)酵時(shí)的萃取

萃取的處理基本決定了酒款的質(zhì)性,。因?yàn)?022年份普遍果粒偏小、皮多汁少,、單寧豐盛,，勝出的酒款一定善于“巧取豪奪”。萃取少了,，會影響酒體的豐滿度,，但若萃取到不高級的單寧，又會影響酒的質(zhì)感,。

在波爾多大莊幾近完美的硬件匹配前提下,，影響萃取質(zhì)量更關(guān)鍵的是：發(fā)酵的節(jié)奏、浸皮時(shí)長,、萃取手段和切入的時(shí)間點(diǎn),。

2022年份的優(yōu)秀酒款在萃取手段上雖然各有不同，但原則一致：沒有必要就不輕舉妄動,，也就是說,，盡可能在保持發(fā)酵順利的前提下，減少酒液穿過酒帽進(jìn)行萃取的次數(shù),。

比如里鵬酒莊（Le Pin）的萃取,，用上了非常機(jī)智的辦法：在確保足夠萃取的前提下，釀酒師將浮在酒液上的酒帽輕輕推開,，留出一個(gè)能容納一根管子的空隙,，然后用管子的一端將酒液從底部抽出，將管口另一端通過留出的縫隙從頂層重新插入酒液中,，這樣酒液就不會和酒帽直接接觸,，沒有什么萃取能被這個(gè)辦法更輕柔的了。

▲里鵬酒莊聯(lián)合莊主Jacques Thienpont先生

而有意使用壓榨酒的,，更需要在發(fā)酵環(huán)節(jié)控制好節(jié)奏,，否則過度萃取將導(dǎo)致酒帽失去“內(nèi)涵”，也就失去了壓榨酒的精華所在,。

酒精發(fā)酵結(jié)束后的“加時(shí)賽”：浸皮和壓榨酒

酒精發(fā)酵結(jié)束后,，是否繼續(xù)做發(fā)酵后的延時(shí)浸皮，在2022年也有非常對立的選擇,。

左岸擲地有聲的那些酒莊,，一般都沿襲了傳統(tǒng)的延時(shí)浸皮。而右岸的酒莊,，在延時(shí)浸皮的決策上，并沒有壓倒性的一派,。

▲好喝易飲的龍船,，當(dāng)家人Philippe Blanc說話從不拐彎抹角

不論在左岸還是右岸,，相當(dāng)多的酒莊都用了不同比例的壓榨酒。大部分酒莊采用壓榨酒的比例,，都高于一般年份,。很多人想當(dāng)然地以為這一年的壓榨酒會降低，但事實(shí)上如此小的果實(shí),，如此高的皮汁比例,，如此輕柔的萃取，都會讓壓榨酒里留下很多難得的風(fēng)味,。走過路過,，堅(jiān)決不能錯過。

而白馬酒莊（Chateau Cheval Blanc）的技術(shù)總監(jiān)Pierre Olivier Clouet表示,，今年白馬在酒精發(fā)酵結(jié)束后就停止浸皮了,，也沒有選用任何壓榨酒。同樣地,，老色丹（Vieux Chateau Certan）也沒有使用任何壓榨酒,。

▲白馬釀酒總監(jiān)Pierre Olivier Clouet拿出調(diào)配前的單品種對比品鑒

葡萄的外援：酸、酵母和單寧

我專門就其他釀酒的校正手段采訪了波爾多最主要的四家釀酒顧問,，總結(jié)如下：

首先是酸：只有一家顧問公司提及他們在pH值過高,、葡萄本身有特別狀況時(shí)加酸調(diào)整，但2022年份需要加酸處理的酒莊非常少,。兩家顧問公司明確表示,，2022年度完全沒有加酸。另一家公司沒有明確表態(tài),。

其次是商用酵母的使用：對傳統(tǒng)波爾多酒莊而言,，添加商用酵母相當(dāng)普遍。無硫發(fā)酵在風(fēng)格訴求前沿的一些酒莊并不鮮見,，而一些特殊門類的酵母,，善于快速復(fù)制自己卻并不影響釀酒風(fēng)味的酵母也經(jīng)常搭伴使用，降低不用二氧化硫帶來的風(fēng)險(xiǎn),。而接受生物動力釀酒環(huán)節(jié)認(rèn)證的,，必須使用原生酵母。對那些成功駕馭整個(gè)釀酒過程的生物動力酒莊來說,，風(fēng)味上往往有更豐富,、生命力噴張的細(xì)部表達(dá)。比如我一直深愛的Clos Puy Arnaud (Grand Vin)和近年來表現(xiàn)優(yōu)異的Chateau Jean Faux,。

▲近年來表現(xiàn)可圈可點(diǎn)的生物動力酒莊 Jean Faux

最后是葡萄自帶單寧之外的補(bǔ)足：

對絕大多數(shù)酒莊來說,，單寧已經(jīng)足夠，今年添加單寧的酒莊算是鳳毛麟角。但也有特立獨(dú)行的酒莊,，大筆一揮,，將單寧再推上一層樓。

更細(xì)巧一點(diǎn)的手段,，是用整串發(fā)酵或者加梗釀造：雖然越來越多的酒莊開始嘗試,，但總體來看，對于波爾多來說還是相當(dāng)小眾的,。但整串發(fā)酵上走的比較前沿的 Derenoncourt釀酒顧問團(tuán)隊(duì),，在今年大舉推進(jìn)了整串發(fā)酵的使用，主要是美樂（Merlot）和品麗珠（Cabernet Franc）,。這和他們推崇有機(jī)以及生物動力的耕種釀造是一脈相承的,。

因?yàn)楸苊馐褂蒙逃媒湍福麄儠⒅赜脛e的方式補(bǔ)足香氣和結(jié)構(gòu)上的復(fù)雜度,，并在這樣的年份增加新鮮感,。但這一技術(shù)手段，需要足夠的經(jīng)驗(yàn)才能給酒款加分,，否則容易淪為蛇足,，甚至敗筆。

至于在橡木桶的使用上,，也有越來越多的酒莊開始避免烤炙過重的橡木桶,，這是近年趨勢。在2022的期酒品鑒中,，有比往年更多的酒款呈現(xiàn)出花果香,，或溫婉優(yōu)雅，或豐盈鮮美,，是非常美妙的享受,。

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偉大到底有多大？

記得三年前采訪Michel Rolland時(shí),，他說了一句：“真正的好風(fēng)土,，就是在最偉大的年份里，生產(chǎn)特別偉大的酒”,。今年品鑒在Rolland 實(shí)驗(yàn)室收尾時(shí),，正巧他過來問好。我告訴他,，喝完今年的酒之后,，才特別能理解他這句話里的深意。

▲品鑒時(shí)老法師來探班

其實(shí)波爾多好的風(fēng)土,，說來說去,，每年也沒什么太大的變化,。不外乎石灰?guī)r、一些種類的黏土或黏土石灰?guī)r的混合,，一些年份也可能會有其他風(fēng)土種類在三好學(xué)生名單里浮動,。而最佳的風(fēng)土,，就是“弱年不弱,，大年封神”。

為了論證今年的偉大,，很多葡萄酒屆的考古學(xué)家開始拿出歷史年份作比較,。比如1945，1947,，1961,，1982等等。為此,，有考據(jù)癖的我也沒閑著,。Thomas Duclos借給我一本Jacques Blouin和Guy Guimberteau寫的《葡萄的成熟及成熟度（Maturation et Maturite des Raisins）》，上面記錄了1924年到1997年間的氣候比較,。其中兩項(xiàng)重要指數(shù),，是降雨量和全年超過30攝氏度的日子。

1947年

降雨量259毫米,，全年30攝氏度以上有42天

1949年

降雨量286毫米,，全年30攝氏度以上有43天

1961年

降雨量213毫米，全年30攝氏度以上有27天

1982年

降雨量289毫米,，全年30攝氏度以上有18天

2022年

降雨量275毫米,，全年30攝氏度以上有44天

單純用這兩個(gè)指標(biāo)來看，與1947年和1949年極具相似性,，但此一時(shí)彼一時(shí),，畢竟那些年的釀酒工藝跟今日有很大的差別。畢竟連47年出生的Michel Rolland都說了,，“47年的期酒我也沒喝過?。　?/span>

找出以往相似年份的執(zhí)念,，有點(diǎn)像比較前任一樣,，不管邏輯多嚴(yán)謹(jǐn)，對結(jié)果都不能太認(rèn)真,。

品鑒下來,，我的總體感受是：

從產(chǎn)區(qū)來說，最佳產(chǎn)區(qū)左岸要數(shù)圣于連（Saint Julien）,，平均水準(zhǔn)相當(dāng)高,，易飲,、柔順又有質(zhì)地和厚度；右岸圣愛美濃（Saint-émilion）,，大多數(shù)酒款都有著馥郁又清新的表達(dá),，收尾的咸鮮味更是增色不少。

瑪歌(Margaux)和波亞克(Pauillac)產(chǎn)區(qū)喜憂參半,，一些酒款單寧擰巴,，然而優(yōu)秀的酒款勝卻人間無數(shù)。特別值得一提的是瑪歌的Rauzan Segla,，2022年份的表現(xiàn)是瑪歌區(qū)當(dāng)仁不讓的翹楚,。波亞克的王牌，當(dāng)屬拉菲（Chateau Lafite),，是我給的三個(gè)滿分酒之一,。瑞士朋友開玩笑說，那是因?yàn)槲沂侵袊?。事?shí)上,，喝了約四十個(gè)年份的拉菲，這是我第一次給拉菲滿分,。

▲2014年接管Canon和Rauzan Segla等酒莊后,，Nicolas Audebert做了大踏步的管理升級

圣岱斯戴夫（Saint-Estèphe）最優(yōu)秀的酒款，還屬玫瑰山酒莊 （Chateau Montrose）和愛詩圖酒莊（Cos d'Estournel),。特別值得一提的是帝比斯酒莊（Chateau de Pez）, 煥然一新的面貌,，比往年酒款有著跳躍式的進(jìn)步。

▲令人大快朵頤的Chateau de Pez

從歷史沿革的角度來說,，相當(dāng)多的酒莊都做到了超越自我,。一些酒莊在沿襲本身風(fēng)格的前提下有所突破，但一些酒莊則脫胎換骨,，難以辨識,。比如瑪歌古堡，如果說以前的總體風(fēng)格是工整而精致的工筆畫,，2022就是畢加索上身,，離經(jīng)叛道的表達(dá)中充滿著野趣和熱情。今年的瑪歌古堡,，有著歷史最高的TPI,。

今年非常有意思的發(fā)現(xiàn)，是有不少干紅酒款有著明顯的普洱（熟普）的香氣,，這在往年沒有那么多見,。并且也有相當(dāng)多的酒款有著紫羅蘭的花香，相當(dāng)優(yōu)雅,。

我個(gè)人特別鐘情的酒款,，尤其是高分酒款,，雖然各有千秋，卻都有著縱深交錯,、精致大氣的共性,，在口感上充滿著細(xì)部的構(gòu)建和沖擊，并已清晰顯示了卓越的陳年潛力,。

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幾句“白”話

2022年的干白,，最優(yōu)秀的作品不少來自于Pessac Leognan，耳熟能詳?shù)拿种?，克萊蒙教皇堡（Chateau Suduiraut）,，騎士酒莊（Domain de Chevalier),，史密斯拉菲特酒莊（Chateau Smith Haut Lafitte）都有不俗表現(xiàn),。最精彩的還屬侯伯王（Chateau Haut Brion）和美訊（Chateau La Mission Haut Brion)。

▲史密斯拉菲特酒莊及“親戚”Le Thil

但這個(gè)波爾多經(jīng)典產(chǎn)區(qū)之外的許多酒款也有許多驚喜,，有些甚至超越了經(jīng)典產(chǎn)區(qū),。

對白葡萄酒而言，極具戰(zhàn)略眼光的AXA Millésimes值得一書,?？偛肅hristian Seely將目光鎖定賽美蓉（Sémillon），2020年旗下的旭金堡首次推出了100%賽美蓉干白真是讓人拍案叫絕,。我問起他這款酒是否在法國的酒評屆反響不如英國,，因?yàn)榉▏撕苌倌芎鹊疥惸甑馁惷廊亍ＫC實(shí)了這一猜測,。任何品鑒過陳年澳洲賽美蓉佳作的人,，都應(yīng)該會像我一樣雀躍。

▲男爵品鑒室變了,，Christian Seely的領(lǐng)結(jié)卻始終如一

也希望不遠(yuǎn)的未來,，波爾多的干白葡萄酒會更多姿多彩。

就甜白而言,，理論上這是一個(gè)培育貴腐菌好年份,，如果大家敢等的話。事實(shí)上,，很多酒莊早早采收了,。所以那些早采了的酒款，干果的味道更占主導(dǎo),。如果不太糾結(jié),，蘇岱是不是一定要有貴腐，這些酒也可以有相當(dāng)?shù)倪m飲度,。

我個(gè)人最喜歡的兩款貴腐,，是旭金堡酒莊（Chateau Suduiraut）和?拉佛派瑞城堡酒莊（Chateau Lafaurie Peyraguey）,。? ?

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不遠(yuǎn)的將來

每年品鑒期酒時(shí)，蘋果酸乳酸發(fā)酵通常已結(jié)束,，而陳年只是開了一個(gè)頭,，到裝瓶前還是會有些變數(shù)。

問及這個(gè)年份的陳年,，幾乎所有的酒莊都表示會減少倒桶（英文為racking,，法語soutirage)，甚至可能不倒桶,。倒桶意味著接觸空氣,，接觸空氣意味著風(fēng)險(xiǎn)，這對pH值高,、酸度低的葡萄酒而言是特別需要規(guī)避的,。

非常期待這一年裝瓶后的品鑒，屆時(shí)再來驗(yàn)證下今日的感受,。

以下為今年的評分匯總,，具體品鑒詞將于5月25日上載到網(wǎng)站www.winemaniacs.club。入選酒款基本在90分以上,，但也有部分90分以下酒款,，復(fù)雜度有限，但有較高的即飲度,，一并收錄,。