2022年份波爾多期酒如何,？劉琳MW發(fā)布萬字報告+評分結(jié)果

發(fā)布日期：2023年05月22日

文｜劉琳MW，MBA

*劉琳MW是全球416名葡萄酒大師中的一名,，也是中國唯一的女性葡萄酒大師。她于2020年創(chuàng)辦了自己的酒評網(wǎng)站,，并成為全球最大的葡萄酒交易所Liv-Ex和全球最大葡萄酒信息平臺Wine Searcher引用的唯一亞洲酒評人,。她同時也是英國Gerard Basset Foundation和Golden Vine Awards的中國大使，以及瑞士Master Circle的成員,。

原標題：《劉琳MW：2022年份波爾多期酒報告》

寫在前頭：靠天吃飯的,，每一年都是從年初提心吊膽到采收。2022年份的波爾多,，差不多把可以有的天災挨個都經(jīng)歷了一遍,。

今年初，波爾多正在申請政府補助“拔藤計劃”,，涉及11.5萬公頃中10%的面積,，主要原因是市場供大于求。法國另一個B打頭的產(chǎn)區(qū)——勃艮第,，則仍然在市場的追捧中拋出令人摸不著頭腦的價格,。回想上個世紀八十年代的Henri Jayer,，也就價值十幾個法郎,，沒想到人類這么能耐。近幾年來把一些酒從幾十歐喝成百多歐,、把百多歐喝到千歐之外,，仿佛全身細胞都跟著味蕾一同感受到了金錢的浸淫。

風水輪流轉(zhuǎn),。從一窩蜂地追隨波爾多,，到一窩蜂地追隨勃艮第，或者一窩蜂地追隨某個其他產(chǎn)區(qū),，市場因素不談,，單純從口味而言，是缺乏口味自信,。其實感官上的享受,，是最不需要跟風的。

今天波爾多的多樣性,，是史無前例的,。在市場壓力下作出的許多調(diào)整，給飲家提供了相當豐富的選擇,。真心希望,，讀者們能從自己的味覺出發(fā)，為自己買單,。

以下是2022年的期酒報告,，希望我的淺見,，能為大家選酒提供一個視角。

本年度期酒品鑒時間在4月中旬至5月中旬進行,，總計約1100款,，共選出417款與大家分享。評分在文末,，具體酒評（中英文）于2023年5月25日可以在www.winemaniacs.club查看,。

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這一年……

自3月24日有最早的出芽記錄起,，3月28日大部分葡萄田開始冒芽。經(jīng)受了春季的霜凍（4月3日和4月4日）后,，5月16日開始逐漸進入花期,，比前十年的平均值提早了10天。

6月份,，冰雹蒞臨兩次（6月20日和6月30日）,；7月轉(zhuǎn)色也比往年來得更早，同時光顧的還有7月12日的山火,。8月略微降雨之后,，山火在8月14號再次登場。

2022年的采收來得特別早：干白的采收落在8月16日至31日的區(qū)間,，主要紅葡萄品種美樂（Merlot）采收在9月5日到20日之行,，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品麗珠（Cabernet Franc）則在9月20日至10月5日間完成采收,。

很多人擔心大旱之年的2003再現(xiàn)：那一年常見的葡萄干味,，真正是盲品之友。

沒想到……

在品鑒期酒之前,，熟悉波爾多套路的都已經(jīng)開始在內(nèi)心排練“雖然,，但是，竟然還”的句式,。金鐘早早放出話來,，這是“千禧之作”。一百年不夠,，一千年來湊,。

▲各個精彩的金鐘三姐妹

品鑒到了一大半的時候，無法不同意：2022是極其偉大的巔峰大年,，比過去十年里波爾多冠名的許多個“世紀大年”都要更勝一籌,。

不少酒莊做出了本世紀以來最優(yōu)秀的作品（注：上個世紀的年份，本人品鑒經(jīng)驗不夠深廣,，不具備資格評價）,。請注意,，這里指的是頂級大酒的狀態(tài)，并不泛指,，因為還是有一些相當失敗的酒款,。我毫不猶豫地給3款酒打下滿分，包括金鐘,，以及另3款潛在滿分,。

如果只看實驗室報告數(shù)據(jù)的話，2022年的總體表現(xiàn)有幾高幾低：

pH高,；
總多酚指數(shù) (Total Polyphenol Index)高
花青素含量高,；
酒精度高；
采收時葡萄酸度低,，尤其是蘋果酸,；
葡萄果粒小，導致產(chǎn)量降低（注：圣愛美濃的產(chǎn)量并不低,，甚至高于過去十年平均值10.7%),。

簡單總結(jié)下，就是：顏色深,、單寧多,、葡萄酸度偏低、皮多汁少

然而,，從品鑒的所有樣本來看,，絕大部分葡萄酒新鮮感爆棚，相當多的酒款質(zhì)地精美且華麗,。

對這一份“鮮美”探個究竟

在這個年份的數(shù)據(jù)與事實的對立中,，人們驚奇之余，卻也不得其解,。但還是可以找到一些不完整的答案,。

首先，單純就感官表現(xiàn)而言,，鮮美并不一定來自于高酸,、低pH的酒款。

就像吃任何水果,，最鮮美的頂峰,，一定是在最成熟的那一刻摘下，立馬咬上的那一口,。成熟之前,，酸度會更高，但是鮮美度卻未必在線,；過于成熟了,，愉悅度又會下降,。

平衡也是一樣。比如酒精度,，不平衡的酒款,，13度太高；平衡的酒款,，15度也毫無違和感,。可樂之所以那么甜還那么受大眾歡迎,，就是因為平衡,。

今年相當一部分的酒款，在感官上的呈現(xiàn),，是非常特別的,。只要原料不差，手藝過關,，最后的葡萄酒喝在口中,，就是單寧里能溢出甜味的那種鮮美；而最偉大的酒款,，能在口感上做到縱深感與寬廣度交相輝映,，宏大中充滿細節(jié)美。

▲侯伯王一如既往地紅白雙修,，武功蓋世

其次,，說說主要原材料葡萄的狀況。

從開年說起,，2022年的霜凍,，比較局部，對大多數(shù)酒莊影響并不大,。之后的生長周期,，根據(jù)年輕有為的波爾多大學釀造學學者、釀酒顧問Axel Marchal早早提出的優(yōu)秀年份五大條件,，2022年份可謂完美適用：

1. ?花期和坐果順利開展，且比較均勻,；

2. ?晚春/早夏干燥且溫暖，促進授粉及之后的均勻成長,；

3. ?夏季雖然干熱,，但因循序漸進，減緩了葡萄藤生長的節(jié)奏,，直至轉(zhuǎn)色前,；

4. ?成熟果實實現(xiàn)了最大化的光合作用,，直至采收期,同時并沒有觀測到過多的枝葉成長,；

5. ?采收期間氣候干燥溫暖,，更重要的是較大的日夜溫差,，使得采收果實在確保成熟度的同時,，仍能維持新鮮度。

常年泡在田里的老色丹(Vieux Chateau Certan)少莊主Guillaume Thienpont給我展示了他的獨門秘密武器：他自己采集的葡萄藤抗旱數(shù)據(jù)分析地圖,。跟往年數(shù)據(jù)對比，2022年葡萄藤抗旱能力的表現(xiàn)甚至優(yōu)于2020年,。

（注：因涉及其知識產(chǎn)權(quán)問題,，我不便披露數(shù)據(jù)分析的細節(jié)。另,，Guillaume Thienpont也負責Le Pin的釀制,。）

▲老色丹少莊主Guillaume，一名恬靜的藝術家

如果我們加一些猜測,，就是2021年的大量降水,，可能也提供了來年抗旱的底氣，尤其是蓄水能力強的土壤,，或者根系深的葡萄藤,，更顯優(yōu)勢。

將猜測再更進一步,，本世紀以來的暖熱天氣,，可能也在慢慢“馴化”葡萄藤。經(jīng)年累月,，生物自我保護的本能會讓葡萄藤更好地適應新的氣候狀況,，甚至出現(xiàn)類同“表觀遺傳（epigenetic)”的現(xiàn)象，即基因在不更改自身信息的前提下,，調(diào)控各項功能,。

注：
1. 關于表觀遺傳，我請教過中國農(nóng)業(yè)大學的馬會勤教授,，她是國際上知名的果樹基因研究專家,。對此她有更精準的解釋：

“基因的表觀修飾（甲基化、乙?；扔绊懟虮磉_效率的修飾）一部分是穩(wěn)定和固化的,，一部分則處于動態(tài)變化中,，動態(tài)變化的部分往往是植物韌性或塑性的一部分。受氣候變化的影響,，加上葡萄是無性繁殖的,，出現(xiàn)特定表觀修飾的優(yōu)系可能更容易固定下來，并隨無性繁殖而群體擴大,。表觀遺傳嚴格說應該是親代到子代,，所謂‘遺傳’，栽培的葡萄品種是營養(yǎng)繁殖的,，不是“遺傳”,，更嚴謹?shù)慕蟹ㄊ恰霈F(xiàn)品種的表觀修飾積累’”。

2. 有興趣的讀者可以搜索下法國魯西榮Pascal Poot做的西紅柿表觀遺傳實驗作為延伸讀物,。

最后,，釀造環(huán)節(jié)的處理也很關鍵。

優(yōu)秀的釀酒師,，從來不是單一,、片面、割裂地去看待釀酒環(huán)節(jié),。比如是否用自流汁,，還是用壓榨汁,是否采用全梗或者帶梗發(fā)酵,，是否增加浸皮時間,，是否降低發(fā)酵溫度，是否采用冷浸漬等等,；沒有說哪一個環(huán)節(jié)是絕對的制勝手段,。就像很多老法師的師傅Emile Peynaud說的，要做一款偉大的酒,，首先你要想象一下ta的模樣,。這是一句非常簡單又深奧的話。

出色的釀酒師,，都有著完整的視野,，懂得如何量體裁衣，并根據(jù)經(jīng)驗實時調(diào)整,。我們可以用烹飪,、畫畫、舞蹈等等生活中大家更熟悉的內(nèi)容去類比,。

▲子承父業(yè)的Petrus技術總監(jiān)Olivier Berrouet

如果想把紅燒肉做得精而不柴，入口即化,，有很多手段,。好吃,，不是因為單純地加蓋加了多少分鐘，或者用的是鑄鐵鍋還是電子鍋,，先下鍋炒糖色還是直接用水加料煮,，好廚子會根據(jù)材料和手上有的廚具通盤考慮。

畫畫也是一樣,。優(yōu)秀的畫作,，不是因為用了30%的藍色，20%的綠色,，50%的黃色,，左邊刷三下，右邊刷五下,。凡是稱得上杰出的創(chuàng)作,，都會是一個無法量化也不能制式化地呈現(xiàn)美感的過程。

左岸釀酒顧問第一把交椅Eric Boissenot告訴我,，采收前嘗葡萄的時候他非常擔心,，因為單寧多，又很強勁,，即便是他,，也不太能夠預料到這一年會是怎樣的狀況，直到發(fā)酵開始,，還生怕會喚醒“沉睡的猛獸”,。當我問及他父親Jacques Boissenot的經(jīng)驗，他坦陳：“每一個活著的人,，都沒有經(jīng)歷過這樣的年份”,。

這個年份的杰出酒款，在釀酒環(huán)節(jié)的處理上,，真是各種排列組合應有盡有,。但決定葡萄酒品質(zhì)高下的，是在遵從葡萄本身的品質(zhì)和平衡度上,，釀酒師作出的相應選擇,。關鍵的關鍵，在于單寧的處理,。

下面我們看看幾個關鍵環(huán)節(jié)的處理：

采收時間的選擇

大部分酒莊都采取了見好就收的策略,，因為大多數(shù)葡萄的糖分早已到位，而且干熱的天氣,，每多等一天,，就意味著酒精度的攀升和葡萄汁的蒸發(fā)流失。也有極少數(shù)酒莊大膽地等等看，其中也有相當漂亮的作品,，比如Lurton家族的杜霍酒莊（Chateau Durfort – Vivens),，他們分兩次采收，第一次9月1日到15日,，第二次9月19日到10月12日,，最后的酒款華麗、深沉,、濃郁并仍保持著鮮美度,。

▲Lurton家族共擁有125公頃生物動力認證葡萄園

是否采用冷浸漬

右岸釀酒顧問中的當紅炸子雞Thomas Duclos是推動新派波爾多釀造的領軍人物。他對冷浸漬情有獨鐘,，2022年更是將冷浸漬進行到底,。他參與顧問的酒莊里，不少酒款都在在5-8攝氏度的環(huán)境下,，進行了3-15天的冷浸漬,。比如Chateau Troplong Mondot的冷浸漬時間達到了10-15天。

▲Chateau Troplong Mondot總經(jīng)理Aymeric de Gironde對今年作品滿意

而Eric Boissenot則一如既往,，堅守在冷浸漬的反對派陣營,。他給出的理由是，冷浸漬容易讓單寧質(zhì)感偏硬,。

從我品鑒的感受來說,，常年來兩大陣營都有非常杰出的酒款，冷浸漬更能夠引出果味和花香,，這些果味和花香讓酒款在年輕時飲用會更富有愉悅感,，若經(jīng)歷陳年,，香氣結(jié)構(gòu)上則會跟其他酒款趨同,，而口感上,，如果葡萄酒本身是硬朗奔放的表達,，單寧的質(zhì)感即使明顯也并不突兀,；而經(jīng)Eric Boissenot之手的上乘酒款，從審美的角度而言,，先抑后揚,，香氣從來不會過于跳躍，而口感上徐徐鋪陳,，循序漸進。在單寧給出的感受上,，更有溫潤的包裹感,，就好像寫毛筆字的回鋒。2022的表現(xiàn),，也延續(xù)了這樣的分野。

發(fā)酵時的萃取

萃取的處理基本決定了酒款的質(zhì)性,。因為2022年份普遍果粒偏小,、皮多汁少、單寧豐盛,，勝出的酒款一定善于“巧取豪奪”。萃取少了,，會影響酒體的豐滿度,，但若萃取到不高級的單寧,，又會影響酒的質(zhì)感。

在波爾多大莊幾近完美的硬件匹配前提下,，影響萃取質(zhì)量更關鍵的是：發(fā)酵的節(jié)奏,、浸皮時長、萃取手段和切入的時間點,。

2022年份的優(yōu)秀酒款在萃取手段上雖然各有不同,，但原則一致：沒有必要就不輕舉妄動，也就是說,，盡可能在保持發(fā)酵順利的前提下,，減少酒液穿過酒帽進行萃取的次數(shù)。

比如里鵬酒莊（Le Pin）的萃取,，用上了非常機智的辦法：在確保足夠萃取的前提下,，釀酒師將浮在酒液上的酒帽輕輕推開，留出一個能容納一根管子的空隙,，然后用管子的一端將酒液從底部抽出,，將管口另一端通過留出的縫隙從頂層重新插入酒液中，這樣酒液就不會和酒帽直接接觸,，沒有什么萃取能被這個辦法更輕柔的了。

▲里鵬酒莊聯(lián)合莊主Jacques Thienpont先生

而有意使用壓榨酒的,，更需要在發(fā)酵環(huán)節(jié)控制好節(jié)奏,，否則過度萃取將導致酒帽失去“內(nèi)涵”，也就失去了壓榨酒的精華所在,。

酒精發(fā)酵結(jié)束后的“加時賽”：浸皮和壓榨酒

酒精發(fā)酵結(jié)束后,，是否繼續(xù)做發(fā)酵后的延時浸皮，在2022年也有非常對立的選擇,。

左岸擲地有聲的那些酒莊,，一般都沿襲了傳統(tǒng)的延時浸皮。而右岸的酒莊,，在延時浸皮的決策上,，并沒有壓倒性的一派。

▲好喝易飲的龍船,，當家人Philippe Blanc說話從不拐彎抹角

不論在左岸還是右岸,，相當多的酒莊都用了不同比例的壓榨酒。大部分酒莊采用壓榨酒的比例,，都高于一般年份,。很多人想當然地以為這一年的壓榨酒會降低，但事實上如此小的果實,，如此高的皮汁比例,，如此輕柔的萃取,，都會讓壓榨酒里留下很多難得的風味。走過路過,，堅決不能錯過,。

而白馬酒莊（Chateau Cheval Blanc）的技術總監(jiān)Pierre Olivier Clouet表示，今年白馬在酒精發(fā)酵結(jié)束后就停止浸皮了,，也沒有選用任何壓榨酒,。同樣地，老色丹（Vieux Chateau Certan）也沒有使用任何壓榨酒,。

▲白馬釀酒總監(jiān)Pierre Olivier Clouet拿出調(diào)配前的單品種對比品鑒

葡萄的外援：酸,、酵母和單寧

我專門就其他釀酒的校正手段采訪了波爾多最主要的四家釀酒顧問，總結(jié)如下：

首先是酸：只有一家顧問公司提及他們在pH值過高,、葡萄本身有特別狀況時加酸調(diào)整,，但2022年份需要加酸處理的酒莊非常少。兩家顧問公司明確表示,，2022年度完全沒有加酸,。另一家公司沒有明確表態(tài)。

其次是商用酵母的使用：對傳統(tǒng)波爾多酒莊而言,，添加商用酵母相當普遍,。無硫發(fā)酵在風格訴求前沿的一些酒莊并不鮮見，而一些特殊門類的酵母,，善于快速復制自己卻并不影響釀酒風味的酵母也經(jīng)常搭伴使用,，降低不用二氧化硫帶來的風險。而接受生物動力釀酒環(huán)節(jié)認證的,，必須使用原生酵母,。對那些成功駕馭整個釀酒過程的生物動力酒莊來說，風味上往往有更豐富,、生命力噴張的細部表達,。比如我一直深愛的Clos Puy Arnaud (Grand Vin)和近年來表現(xiàn)優(yōu)異的Chateau Jean Faux。

▲近年來表現(xiàn)可圈可點的生物動力酒莊 Jean Faux

最后是葡萄自帶單寧之外的補足：

對絕大多數(shù)酒莊來說,，單寧已經(jīng)足夠,，今年添加單寧的酒莊算是鳳毛麟角。但也有特立獨行的酒莊,，大筆一揮,，將單寧再推上一層樓。

更細巧一點的手段,，是用整串發(fā)酵或者加梗釀造：雖然越來越多的酒莊開始嘗試,，但總體來看，對于波爾多來說還是相當小眾的,。但整串發(fā)酵上走的比較前沿的 Derenoncourt釀酒顧問團隊,，在今年大舉推進了整串發(fā)酵的使用,，主要是美樂（Merlot）和品麗珠（Cabernet Franc）。這和他們推崇有機以及生物動力的耕種釀造是一脈相承的,。

因為避免使用商用酵母,，他們會更注重用別的方式補足香氣和結(jié)構(gòu)上的復雜度，并在這樣的年份增加新鮮感,。但這一技術手段,，需要足夠的經(jīng)驗才能給酒款加分，否則容易淪為蛇足,，甚至敗筆,。

至于在橡木桶的使用上，也有越來越多的酒莊開始避免烤炙過重的橡木桶,，這是近年趨勢,。在2022的期酒品鑒中，有比往年更多的酒款呈現(xiàn)出花果香,，或溫婉優(yōu)雅,，或豐盈鮮美，是非常美妙的享受,。

偉大到底有多大,？

記得三年前采訪Michel Rolland時，他說了一句：“真正的好風土,，就是在最偉大的年份里,，生產(chǎn)特別偉大的酒”。今年品鑒在Rolland 實驗室收尾時,，正巧他過來問好。我告訴他,，喝完今年的酒之后,，才特別能理解他這句話里的深意。

▲品鑒時老法師來探班

其實波爾多好的風土,，說來說去,，每年也沒什么太大的變化。不外乎石灰?guī)r,、一些種類的黏土或黏土石灰?guī)r的混合,，一些年份也可能會有其他風土種類在三好學生名單里浮動。而最佳的風土,，就是“弱年不弱,，大年封神”。

為了論證今年的偉大,，很多葡萄酒屆的考古學家開始拿出歷史年份作比較,。比如1945,，1947，1961,，1982等等,。為此，有考據(jù)癖的我也沒閑著,。Thomas Duclos借給我一本Jacques Blouin和Guy Guimberteau寫的《葡萄的成熟及成熟度（Maturation et Maturite des Raisins）》,，上面記錄了1924年到1997年間的氣候比較。其中兩項重要指數(shù),，是降雨量和全年超過30攝氏度的日子,。

1947年
降雨量259毫米，全年30攝氏度以上有42天

1949年
降雨量286毫米,，全年30攝氏度以上有43天

1961年
降雨量213毫米,，全年30攝氏度以上有27天

1982年
降雨量289毫米，全年30攝氏度以上有18天

2022年
降雨量275毫米,，全年30攝氏度以上有44天

單純用這兩個指標來看,，與1947年和1949年極具相似性，但此一時彼一時,，畢竟那些年的釀酒工藝跟今日有很大的差別,。畢竟連47年出生的Michel Rolland都說了，“47年的期酒我也沒喝過??！”

找出以往相似年份的執(zhí)念，有點像比較前任一樣,，不管邏輯多嚴謹,，對結(jié)果都不能太認真。

品鑒下來,，我的總體感受是：

從產(chǎn)區(qū)來說,，最佳產(chǎn)區(qū)左岸要數(shù)圣于連（Saint Julien），平均水準相當高,，易飲,、柔順又有質(zhì)地和厚度；右岸圣愛美濃（Saint-émilion）,，大多數(shù)酒款都有著馥郁又清新的表達,，收尾的咸鮮味更是增色不少。

瑪歌(Margaux)和波亞克(Pauillac)產(chǎn)區(qū)喜憂參半,，一些酒款單寧擰巴,，然而優(yōu)秀的酒款勝卻人間無數(shù)。特別值得一提的是瑪歌的Rauzan Segla，2022年份的表現(xiàn)是瑪歌區(qū)當仁不讓的翹楚,。波亞克的王牌,，當屬拉菲（Chateau Lafite)，是我給的三個滿分酒之一,。瑞士朋友開玩笑說,，那是因為我是中國人。事實上,，喝了約四十個年份的拉菲,，這是我第一次給拉菲滿分。

▲2014年接管Canon和Rauzan Segla等酒莊后,，Nicolas Audebert做了大踏步的管理升級

圣岱斯戴夫（Saint-Estèphe）最優(yōu)秀的酒款,，還屬玫瑰山酒莊（Chateau Montrose）和愛詩圖酒莊（Cos d'Estournel)。特別值得一提的是帝比斯酒莊（Chateau de Pez）, 煥然一新的面貌,，比往年酒款有著跳躍式的進步,。

▲令人大快朵頤的Chateau de Pez

從歷史沿革的角度來說，相當多的酒莊都做到了超越自我,。一些酒莊在沿襲本身風格的前提下有所突破,，但一些酒莊則脫胎換骨，難以辨識,。比如瑪歌古堡,，如果說以前的總體風格是工整而精致的工筆畫，2022就是畢加索上身,，離經(jīng)叛道的表達中充滿著野趣和熱情,。今年的瑪歌古堡，有著歷史最高的TPI,。

今年非常有意思的發(fā)現(xiàn),，是有不少干紅酒款有著明顯的普洱（熟普）的香氣，這在往年沒有那么多見,。并且也有相當多的酒款有著紫羅蘭的花香,，相當優(yōu)雅。

我個人特別鐘情的酒款,，尤其是高分酒款，雖然各有千秋,，卻都有著縱深交錯,、精致大氣的共性，在口感上充滿著細部的構(gòu)建和沖擊,，并已清晰顯示了卓越的陳年潛力,。

幾句“白”話

2022年的干白，最優(yōu)秀的作品不少來自于Pessac Leognan，耳熟能詳?shù)拿种?，克萊蒙教皇堡（Chateau Suduiraut）,，騎士酒莊（Domain de Chevalier)，史密斯拉菲特酒莊（Chateau Smith Haut Lafitte）都有不俗表現(xiàn),。最精彩的還屬侯伯王（Chateau Haut Brion）和美訊（Chateau La Mission Haut Brion),。

▲史密斯拉菲特酒莊及“親戚”Le Thil

但這個波爾多經(jīng)典產(chǎn)區(qū)之外的許多酒款也有許多驚喜，有些甚至超越了經(jīng)典產(chǎn)區(qū),。

對白葡萄酒而言,，極具戰(zhàn)略眼光的AXA Millésimes值得一書?？偛肅hristian Seely將目光鎖定賽美蓉（Sémillon）,，2020年旗下的旭金堡首次推出了100%賽美蓉干白真是讓人拍案叫絕。我問起他這款酒是否在法國的酒評屆反響不如英國,，因為法國人很少能喝到陳年的賽美蓉,。他證實了這一猜測。任何品鑒過陳年澳洲賽美蓉佳作的人,，都應該會像我一樣雀躍,。