自然酒,，算是當下葡萄酒界里頭最似是而非，牽扯不清的話題之一了,。誰要是想搞砸一場宴會,，大可選擇在正反方同桌共飲時拋出這個手榴彈，基本可以遇見平地一聲雷的效果,，各種橫眉冷對半句多,。

之所以自然酒能成為如此高段位的“氛圍殺手”，主要是長期以來缺少法律框架和品質標準模糊不清，與靠情感和類道德維系的概念之間的天然矛盾,。?首先說法律約束,。在相當長的一段時間內，“自然酒”的推行者和擁護者們,，在民間范疇達成了一些界限模糊并難以查證的“共識”,，比如只使用原生酵母，盡量不加二氧化硫發(fā)酵,；同時呢,，又缺乏基本的約束：比如并不要求釀造自然酒的葡萄必須來自有機種植。

這導致的直接后果是,，在“自然酒”能帶動商業(yè)利益的時候,，就自然催生了一大波趕潮人。以至于相當比例的自然酒,，竟然不是來自有機種植的葡萄園的,。這其中的混淆視聽魚目混珠，就好比法國的黃馬甲運動,，一部分人為自己心中的正義（姑且不論是否正確）揭竿而起的時候,，帶動了一大波因為各種其他不同訴求聚集到同一把大傘下的人群。

經兩位法國酒農發(fā)起,，法國原產地命名管理機構INAO在今年初給Vin Méthode Nature下了定義（注: 目前在為期三年的試用期）：必須手工采摘,，并經過有機認證，使用原生酵母,，亞硫酸鹽總量不能超過30毫克/升,，并禁止添加任何酸，糖,，水,，單寧和色素等物質,，也不能使用任何干預性的物理處理,。我們姑且不談“手工采摘”，“原生酵母”以及是否添加水等指標如何難以檢測監(jiān)管,；如果這些定義要成為法律框架,，還需要申請的酒農人數達到一定規(guī)模，后續(xù)如何尚在觀望階段,。

目前具有代表性的反對聲音,，劍指這名稱對其他葡萄酒造成稱謂上的排他性混淆，衍生出除此之外的葡萄酒都不自然的邏輯,，并且不符合歐盟的相關規(guī)定,。這個模式是否能在其他國家推行，則是另一個問號。假設能夠順利推行之后,，這一新名號對于消費者很難說有什么正面影響,，畢竟大部分消費者甚至相當一部分的葡萄酒從業(yè)人員到現在還搞不清有機，生物動力法,，Lutte Raisonnée和HVE都各有什么區(qū)別,。如果消費者能有時間有能力搞得門兒清，那這些消費者可能根本用不著這些“帽子”,，直接跟從信得過的酒莊即可,。?

其次是品質標準。退一萬步來說,，我們假設“自然酒”某一天終于有了基本合理并相對全面的法條可以依靠,；接下來的問題是，如何保證“自然酒”的品質,？

這是讓很多業(yè)界人士有分野的一個重要原因,，因為這不僅僅牽涉到很多釀酒技術上的挑戰(zhàn)，更是帶出了一個特別形而上又無法自證的話題：審美,。在一些極端的自然酒擁護者面前,，只要是“自然酒”，哪怕是釀壞了也是高尚的,。?

大約兩年前在意大利Verona的一次雞尾酒會上,，我跟引領紐約自然酒風潮的作家Alice Feiring有過一次交談，關于wine fault（葡萄酒瑕疵）的界限究竟在哪里,。我們在一些看法上有相近的意見,，比如說木桶的味道也可能是敗筆，等等,。我們在另一些瑕疵的態(tài)度上,，則讓交談戛然而止。比如把葡萄酒釀出老鼠尿的味道,，或是釀出cider（蘋果酒）的味道,，于我而言就是釀壞了，于她而言則是可以容忍的,，并不是瑕疵,。?

如果來給葡萄酒小白“擺個譜”的話，把葡萄酒釀出老鼠尿和cider的味道,，約等于你做了一個夾生飯,，或是燒焦了紅燒肉，或是放爛了新鮮水果,。橡木桶過重,，萃取過重,，缺少平衡，等等呢,，就好比做菜多撒了一把鹽,。?

我和Alice友好平淡地結束了交談，并沒有互相說服的意圖,，我相信我倆都深知自己無法逾越對方的鴻溝,。今天之所以提到這段往事，是因為她的態(tài)度還挺有代表性,，這與今天大眾消費者追求原生態(tài)的美和不過度加工食物的潮流是相吻合的,，并在影響著世界各地的葡萄酒市場。?

但是,，將道德跟美本身生硬捆綁在一起的審美,，人類歷史上留下的大多是別扭的痕跡，更不用提似是而非的類道德,，比如這“自然”的概念,。以Alice為代表的自然酒死忠，堅信的是,，只要原料本生品質上乘,，過程中沒有加味精，哪怕最終廚師不行,，燒糊了或者沒燒熟,，那也不能算瑕疵。

如果在餐館里上燒糊了的菜,，正常的顧客一般會讓換菜或者重新加工,，正常的廚師也不會臉紅脖子粗地讓你去吃麥當勞；但是在葡萄酒世界里,，被投射了許多口味之外的附加概念以后,，對葡萄酒略知一二的消費者很有可能并不具備甄別瑕疵的能力，這概念就被容易被偷換,。被廚師做壞了的好材料,，對立面并不是麥當勞，而是未被暴殄天物的廚師出品,。

“類道德綁架”的宣傳重點對消費者而言并不公允,，對葡萄酒產業(yè)的長期發(fā)展也是弊多于利。

▲圖片來源：Leon Edler

我也常常飲用風格清新自然不造作的葡萄酒,，非常喜歡他們的入口新鮮多汁，果味爆棚有嚼勁,，輪廓清晰,，收尾甘洌,。經得起素面朝天，可隨意輕飲淺酌,。在歐洲產酒國和大部分成熟葡萄酒市場,，市價15歐左右可以有挺多選擇，這種風格和市場定位也是大多數“自然酒”鎖定的區(qū)間,。

這些酒的出現,，對同等價位、平庸缺乏個性的一大波葡萄酒形成了相當大的沖擊和挑戰(zhàn),。但是,，泛泛而談，這種類型的酒通常適合在年輕時品飲,，但極有可能因為低萃取而缺乏陳年潛力,。熟悉經典產區(qū)傳統(tǒng)大酒的朋友們都知道，許多酒需要時間和耐心才能衍化出紛繁微妙的細致元素,，逐步在年輕時就已構架的繁復結構中,，綻現芬芳、精巧或者宏偉,。

如果我們一味地追求或者追捧一種類型的風味,，對于葡萄酒世界來說是遺憾，對于飲者而言也是,。而若是將“瑕疵”常規(guī)化,，那更是南轅北轍。

較真的朋友也許會說,，有些傳統(tǒng)大酒也是用低干預的手法去釀酒,，也具有強勁的陳年能力。我想回應的是,，這些酒莊通常不會給自己帶上“自然酒”的枷鎖,，一是需要干預的時候還是需要果斷出手，二是如前所述,，“自然酒”的定義之模糊會讓酒莊定位顯得不倫不類,。

我清楚地記得，2015年份和2016年份的葡萄酒,，我分別在波爾多和勃艮第的兩家大名莊喝到了因為無硫發(fā)酵而導致的滑鐵盧,，前者的brett, 老鼠尿味，和后者的全系列氧化,，令人扼腕,。我們說的這兩個年份，在當地還是屬于葡萄品質先天優(yōu)越少病害的年份,，若是碰上別的年份那又是一說了,。但是,，這兩組酒追捧之人眾，包括專業(yè)酒評人士,，更令人愕然,。這種時分也只能感嘆品牌力量之偉大。?

中國的葡萄酒市場發(fā)展之迅速,，也讓“自然酒”這個門類絲毫沒有落后于成熟市場的腳步,。我與業(yè)內自然酒進口商先鋒：BD500的陶鋼和Grape Paradise的張婧琳都有過關于這個話題的探討。

值得贊賞的是,，他們兩家首先會考慮酒和酒莊的品質,，其次會對有機和生物動力法認證有要求，BD500的酒單一律經過有機或者生物動力法的認證,；Grape Paradise的酒莊大部分都具備有機或生物動力法認證,，“至少會是有機但尚未進行認證”，張婧琳說,。

雖然說有機和生物動力法也并不自動等同于葡萄酒的高品質,，但至少在消費者為情懷而支持“自然”酒時，并沒有被惡意蒙蔽,。如果所有中國的自然酒進口商和后續(xù)銷售渠道都能秉承這樣的標準和態(tài)度,，我之前的隱憂也許就沒太大必要。但如果“自然酒”這個門類帶來的是宗教式的精神革命,，這些進口商所恪守的品質和標準很有可能因此而被淡化,，甚至可能會受到不公平的沖擊。?

拋磚引玉,。希望業(yè)內同仁們能用開放的心態(tài)選擇自己的定位,，在權衡商業(yè)契機和個人偏好時，也能用長遠的眼光制定策略,。