Chateau Jean Faux 的莊主Pascal Collotte在一沖動買下一個葡萄園之前，曾經(jīng)是橡木桶制造商Saury的擁有人,。一次我問起,，上世紀(jì)八十年代，橡木桶開始興盛的原因真的是帕克嗎,？他并沒有正面回答我的問題,。

“因為那時候美國市場剛打開，美國人還在葡萄酒市場的初級階段,，但是對葡萄酒興趣又很大,。葡萄酒里面的味道什么最容易被察覺到？木桶味,！而且用了木桶,，成本就增加啊，葡萄酒就因此高級啊,，做市場營銷的時候這個邏輯是多么地行云流水,、無懈可擊！”Pascal一邊眨著狡黠的眼睛，一邊自然流露的誠懇竟然讓我無法辯駁,。

橡木桶從最初的運輸包裝,，到之后成為一眾當(dāng)代高端大酒（或者有此理想）的標(biāo)配，不可不謂華麗轉(zhuǎn)身,。如果把所有橡木桶的使用都籠統(tǒng)概括為商業(yè)手段的話,，那對于葡萄酒和生產(chǎn)者，以及葡萄酒愛好者來說都是不公平的,。

?攝于美國加州的Robert Mondavi蒙大維酒廠（2017年1月）

橡木桶對葡萄酒色澤,，口感，香氣,，和綜合穩(wěn)定性都會產(chǎn)生影響,。橡木的產(chǎn)地，風(fēng)干熟化的時長,，烘烤（火烤或蒸汽居多,，也有用電)的程度，桶的大小和形狀,，葡萄酒與桶接觸的階段（發(fā)酵或陳釀期）和時長,，都會是影響葡萄酒的重要變量。

簡而言之,，橡木桶對葡萄酒的影響主要來自于：a) 木桶本身的味道,；b) 微氧作用；c)木桶和葡萄酒相互作用后新產(chǎn)生的風(fēng)味物質(zhì),。

木桶本身的味道,，就是Pascal所說的木桶味。近年的研究指出,，大部分風(fēng)味物質(zhì)的萃取會在橡木桶啟用約12個月時達(dá)到頂峰,，之后香草醛 （vanillin，香草味）和呋喃甲醛 （furfural,，焦糖和餅干的味道）可能會走下坡路,，而丁香油酚（eugenol，丁香味）和愈創(chuàng)木酚 （guaiacol,，煙熏和香料味）的萃取則還能繼續(xù),。

木桶里的單寧，也對葡萄酒的結(jié)構(gòu)有強大的塑形增味作用,。來自于木桶的單寧,，大約在250毫克/升。若拿葡萄本身的單寧來做參照物,，葡萄自帶的單寧大約為2-4克/升,。

而微氧的效果,，取決于橡木桶片之間的空隙，橡木桶桶塞開合的頻繁程度,，橡木桶本身的囊孔,。暖熱地區(qū)（比如美國田納西，密蘇里,，肯塔基,，俄亥俄等產(chǎn)區(qū)）產(chǎn)的橡木囊孔會相對粗大，冷涼地區(qū)（比如歐洲大部分產(chǎn)區(qū)）產(chǎn)的會相對微小,?？傮w而言，每立升葡萄酒能通過橡木桶攝取到1- 4毫克氧氣/月,。

橡木桶,，尤其是法國橡木桶的流行，對自然資源而言是個大挑戰(zhàn),。符合生產(chǎn)釀酒用橡木桶要求的法國橡木,，至少需要150年樹齡。法國擁有1500萬公頃的森林,，是橡木的主要來源,。

攝于Fran?ois Frères （2015年11月）

僅2006年，橡木桶生產(chǎn)商對法國橡木的需求量為30萬立方米,，占10%的全國總橡木儲備量,。外加近年來的旱熱天氣，橡木儲備受到相當(dāng)大的挑戰(zhàn),。1976年和2003年的歐洲大熱,，對橡木品質(zhì)的影響超過十年之久，氣候變暖對今后的橡木原材料都會產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,。所幸法國有拿破侖時期制定的森林砍伐法律,，極大調(diào)控了自然資源的長遠(yuǎn)平衡,，實乃可持續(xù)性發(fā)展的典范,。

在這高效的調(diào)控體系下,，許多橡木桶生產(chǎn)商早已開始在其他產(chǎn)地尋找替代,。品質(zhì)并不遜色于法國的中歐地區(qū),，自然而然成了大家的心水之選,。而長久以來以“甜美憨厚易親近”人設(shè)立足于世的美國桶,，也開始出現(xiàn)分支,，向歐洲風(fēng)靠攏,，成為更多“舊世界風(fēng)”釀酒師的選擇,。

工匠在準(zhǔn)備橡木切割（來源：Radoux）

對自然和供需矛盾的應(yīng)變是多管齊下的,。2006年開始,，歐盟（ 瑞士2007年開始）批準(zhǔn)使用橡木桶替代產(chǎn)品（比如橡木片），在很大程度上將需求分流到替代品,，并大大降低了成本,，也使得歐洲的葡萄酒更能迎合大部分消費者的需求,，尤其是入門級別的酒款更能應(yīng)對新世界的挑戰(zhàn),。

?用鐳射工藝切割前的橡木（來源：Radoux）

但是，在大家不問青紅皂白緊跟大潮流時,，也出現(xiàn)了很多大而無當(dāng)?shù)挠猛帮L(fēng)潮,，副作用的案例至今還比比皆是。今日另一極端的新風(fēng)潮,，完全拒絕用桶,，可能也是拜這些失敗案例所賜。尷尬之處是,，辨識度極高的“橡木桶味”也成了大家能夠瞬間眉頭一皺的“蕭何”,，忽略了這世界還有許多酒經(jīng)得起、甚至需要橡木桶的加持,。這種360度的大轉(zhuǎn)彎,，對于一些傳統(tǒng)以及法規(guī)必須使用橡木桶陳釀的產(chǎn)區(qū),，殺傷程度可能是毀滅性的。

熟成中的橡木（來源：Radoux）

橡木桶之于葡萄酒,，好比化妝品之于妝容,。素顏可以美，淡妝濃抹也可以美,。有時自然條件受限，葡萄本身會有缺陷,，合理使用橡木桶可以“遮瑕”。比如，欠熟的葡萄，巧妙地使用橡木桶可以掩蓋生青味,。美有千面，平衡和諧是核心要義,，最忌是無度濫用,。而判斷葡萄酒的橡木桶是否得當(dāng),，還要看終點定在哪里,，這需要一些對于將來的想象力和判斷力,。

烘烤中的橡木桶,，攝于Fran?ois Frères（2015年11月）

比如隆河大家Guigal的許多酒,，在年輕時新桶味會相當(dāng)明顯招搖,，但陳年以后到了適飲的窗口，橡木桶幫助下演繹出復(fù)雜香氣， 帶給人的爆棚幸福感也是難以言喻的。我還清楚地記得1996年份的La Turque，在2012年飲用時那種層巒疊嶂，暗潮涌動的宏偉。然而同樣是Guigal,，他在 La Doriane （Condrieu）上下的新桶就令人費解。作為一個極易肥美有余,，香氣輕浮，酸度發(fā)飄，陳年能力堪憂的品種Viognier,，在新桶的籠罩下,，有點被五花大綁的尷尬，而散漫的酒體,，預(yù)示著這種尷尬并不會因為陳年而淡化,。

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(來源：Wine Folly)

當(dāng)然，腦洞大開,、挑戰(zhàn)成見的積極嘗試是值得鼓勵和提倡的,。德國Rheinhessen的St. Antony酒莊，在雷司令的釀造中使用新橡木桶的舉動讓許多人都開了眼界,。成品酒與“常規(guī)”的雷司令有著天壤之別,，但如果拋開我們對德國雷司令的固有期待就事論事的話，這結(jié)果還是挺有模有樣的,。一直很期待去酒莊嘗試下陳年后的版本,，再作最后的論斷。

說到會用桶的案例,，一定少不了在阿爾薩斯的黑皮諾名家Albert Mann,。與大部分人拿新桶釀制高端酒的慣例不一樣的是，釀酒師Jacky Barthelmé會拿新桶來陳釀press wine,，而自流汁反而不用,。當(dāng)他在一次釀酒師大會上介紹這一招時，很多人都拍手叫絕,。這聽著非常符合邏輯,，但卻很少人如此實踐的招數(shù)，大多是因為繼成思維禁錮了想象力。他的酒體格飽滿,，剛?cè)岵?jì),，骨架清晰，自成一體,，是經(jīng)典的阿爾薩斯黑皮諾代表,。

抱歉Jacky，照片沒拍好,，我喝多了

許多人也堅信不同廠家的橡木桶會帶來不同的風(fēng)格,，有其適合的葡萄品種或者葡萄酒類型。比如Damy常常被用來釀造勃艮第白葡萄酒,，Ana Selection常用來做波爾多混釀,。

即便是同一個桶子商，也會有熟成和烘烤程度的區(qū)別,。市面上多見的法國桶,，大多經(jīng)過24-36個月的熟成，而Taransaud著名的T5,，會經(jīng)過60個月（5年）的熟成,。帶來的影響當(dāng)然會不一樣。

2017年,，曾經(jīng)參加過Axa Millésimes旗下的男爵古堡 （Chateau Pichon Baron）和Taransaud聯(lián)合舉辦的特殊品鑒：常規(guī)Taransaud桶陳釀的男爵一軍酒,，對比T5陳釀的一軍酒。T5陳釀的酒樣極其骨感,，喝著喝著感覺像啃到了牙買加馬拉松運動員的肌肉,，私以為緊得有點讓飲者心累,。Axa Millésimes的總經(jīng)理Christian Seely提到,，這是很有意義的嘗試，雖然最后他們投放市場的一軍酒并沒有使用T5的樣品,；而Taransaud的老板Henri de Pracomtal坦誠：適用T5的葡萄酒類型并不多,，尤其是新酒桶,。他引述了Pingus釀酒師Peter Sisseck的話，認(rèn)為T5的偉大之處,，是在把桶子用舊以后才能展現(xiàn),。

（來源：Taransaud官網(wǎng)）

烘烤程度的影響也會相當(dāng)顯著。2012年,，波爾多右岸名莊金鐘在女承父業(yè)后,，在葡萄酒陳釀環(huán)節(jié)做了大改動。首當(dāng)其沖的是把烘烤程度減弱為中低,，此外,，他們也逐步開始逐步用大的橡木桶 （foudre) ,，并選用Taransaud來陳釀品麗珠，讓二者清瘦的風(fēng)格相得益彰,，用其他桶子來陳釀更豐潤的品種,。如果大家去對比品鑒2012年以前和今天的作品時，用桶的差別是相當(dāng)明顯的,。今日的金鐘收起了許多雍容和鋪陳,，更突顯其遒勁酣暢的勁道，喝下來真是耳目一新,。

大多數(shù)人為了降低采購風(fēng)險,，掌握主動權(quán)，也增加葡萄酒的復(fù)雜度,，會采用不同的桶子商,。比如羅曼尼康帝 (DRC)，絕大多數(shù)使用Francois Freres的桶子之余,，也會選用一些其他的供應(yīng)商,。但也有特立獨行的酒莊堅持只用一家，比如圣愛美濃的大神,，Tertre Roteboeuf酒莊的Francois Mitjavile,，常年來采用100%的Radoux,?；蚴荓alou Bize-Leroy，100%選用Francois Freres的桶,。喝過他們的酒,，你會對“用不同桶子商來增加復(fù)雜度這個說法”打個大大的問號。

DRC酒窖內(nèi)景?（2016年11月）

當(dāng)然,，并不是所有的釀酒師都是為了偉大而存在,。大部分釀酒師的職責(zé)，是釀造大多數(shù)消費者歡迎的酒,。為此,，釀酒師們也會有為了增加復(fù)雜度而施展的討巧伎倆，比如美國桶的使用,。我在準(zhǔn)備盲品考試時,，一度曾為在波爾多酒里嘗到美國桶的味道而崩潰到懷疑人生。直到有一天,，和某桶子商考證時得知,，至少有300個客戶小比例地使用他們提供的美國桶，但是大多數(shù)酒莊在對外溝通是選擇非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,，也許是怕公關(guān)的稿子寫不順,，引起消費者反感,。其實消費者可能比酒莊想象得要開明。

今天的潮流給我們提出很多設(shè)問,，也留出許多思考的空間,。這個世界，畢竟不是非黑即白的,。

過一陣子,，我會再寫一寫小橡木桶的替代品們。

聲明

本文既不是軟廣,，也不是硬廣

感謝你在人群中看了我一眼